Handleiding | Hoe de veringen van je mountainbike afstellen?
Door Léo Kervran -
Zonder vering zou mountainbiken niet hetzelfde zijn. Steeds efficiënter wordende veringen zorgen ervoor dat onze wielen meer grip hebben op de ondergrond, wat resulteert in een veiligere, comfortabelere en snellere rit. Dit alles geldt echter alleen als de vering correct is afgesteld. Een verkeerde afstelling verstoort de balans van de fiets, met gevolgen variërend van ongemak tot ernstig gevaar. Om dit alles te voorkomen en het maximale uit je vering te halen, geven we je hier advies over hoe je deze correct en foutloos kan afstellen.
Een vering – of het nu om de voorvork of achterdemper gaat, en of het nu een lucht- of spiraalveer betreft – wordt op dezelfde manier afgesteld. Allereerst is de bandenspanning het belangrijkste element voor het contact met de weg en de demping. Vervolgens worden de veringen zelf afgesteld, te beginnen met de veerconstante van de veer (lucht of spiraal), die varieert afhankelijk van het gewicht van de rijder. Daarna volgt de rebound, die afhangt van de veerconstante van de veer en de rijstijl; de compressie, die ook afhangt van de rijstijl; en tot slot, indien nodig, de tokens en het einde van de veerweg.
Laten we dit stap voor stap bekijken:
1- De sag
Sag (afgeleid van het Engelse ‘to sag’) verwijst naar de mate waarin de vering inzakt onder het gewicht van de fietser, wanneer de fiets stilstaat. Het is een cruciaal element en de basis van alle afstellingen van de veringen. Het zorgt ervoor dat het wiel op oneffenheden kan in- en uitveren en constant contact met de grond behoudt. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de totale veerweg van de demper of voorvork. Bij een luchtvering wordt dit aangepast door lucht toe te voegen aan of te verwijderen uit het betreffende circuit, terwijl bij een spiraalveer de juiste stijfheid van de veer cruciaal is (soms is vervanging van de veer nodig).
Aangezien we het over vering hebben, begrijp je wellicht dat de sag-instelling op een crosscountryfiets niet hetzelfde is als op een downhillfiets. Bij crosscountryfietsen resulteert de beperkte veerweg en de focus op trapefficiëntie in een relatief lage sag, tussen de 15 en 20% voor de voorvork en 15 tot 25% voor de achtervering, afhankelijk van het model en persoonlijke voorkeuren. Omgekeerd streef je bij een fiets die is ontworpen voor downhill doorgaans naar waarden tussen de 20 en 30% voor de voorvork en 25 tot 35% voor de achtervering, of zelfs 40% bij sommige zeer specifieke modellen. Fabrikanten adviseren over het algemeen een specifieke sag-instelling in de handleiding van elke fiets, wat een goed uitgangspunt kan zijn dat later indien nodig kan worden aangepast.
Tot slot is ook de houding van de rijder tijdens de afstelling belangrijk, omdat deze de gewichtsverdeling op de fiets beïnvloedt. Bij dezelfde druk zal de sag groter zijn wanneer de rijder zit dan wanneer hij staat. Voor de voorvork geldt het omgekeerde. Naar schatting is er bij dezelfde instellingen een verschil van ongeveer 5% tussen de zittende positie en de staande positie: 30% sag van de demper in zittende positie resulteert doorgaans in ongeveer 25% sag in staande positie.
De veerweg van de voorvork wordt altijd afgesteld met de fietser staand op de pedalen in een neutrale positie. Voor de achtervering moet de afstelling echter gebeuren in een positie die overeenkomt met het beoogde gebruik van de fiets: zittend op het zadel voor een crosscountryfiets en staand, iets naar achteren, voor een enduro- of downhillfiets. Tussen deze twee uitersten is het wat minder duidelijk en hangt de beste positie voor de afstelling af van het beoogde gebruik van de fiets, de rijstijl en zelfs de omstandigheden van de dag.
In alle gevallen moeten aanpassingen aan de sag altijd worden gedaan met de demper en voorvork volledig open en met volledige fietstenue aan, inclusief rugzak en helm. Zelfs 2 of 3 kg meer of minder kan namelijk de prestaties van de vering beïnvloeden. Houd er rekening mee dat het belangrijkste is om een solide basis te leggen. Het kan dat de initiële sag-instelling perfect aanvoelt op de trail … of niet. Aarzel niet om de veerdruk iets aan te passen en experimenteer met een paar procent hoger en lager dan de initiële sag-instelling om de ideale setup te vinden voor jou, het terrein waarop je rijdt en je rijstijl.
Hoe afstellen
Benodigdheden: een liniaal + een luchtveringpomp
Stel de voorvork en de achtervering altijd na elkaar af; dat is eenvoudiger.
Hoe het moet: open de compressie volledig – staand of zittend, afhankelijk van je rijstijl – pomp om de positieve en negatieve luchtkamers gelijk te maken – zorg dat de o-ringen tot tegen de achterdemper/vorkpoot staan (vraag indien mogelijk om hulp) – stap van de fiets af zonder het onderdeel dat je aan het afstellen bent in te drukken.
Lage snelheid rebound / minimum / richting de “-” = open rebound = snelle terugslag
Hoge snelheid rebound / maximum / richting de “+” = gesloten rebound = langzame terugslag
Lage compressiedemping / minimum / richting de “-” = open compressie = makkelijk inveren
Hoge compressiedemping / maximum / richting de “+” = gesloten compressie = moeilijk inveren
Voor spiraalveren moet je de tabel van de fabrikant van de vering raadplegen (voor de voorvork) of van de fiets (voor de achterdemper, aangezien dit afhangt van de kinematische verhouding) om het juiste model te kiezen. Vervolgens kan je kleine aanpassingen uitvoeren door de voorspanning een paar slagen te draaien binnen de door de fabrikant (van de demper) aangegeven limieten.
2- De rebound
Met de rebound keert de voorvork of achterdemper terug naar de oorspronkelijke positie na het absorberen van een impact. In de meeste gevallen is de verstelknop voor de rebound rood, of staat dit aangegeven op de knop zelf.
We onderscheiden twee types rebound: hoge snelheid rebound en lage snelheid rebound.
Deze termen verwijzen niet naar de snelheid waarmee de rijder zich voortbeweegt – dat zou te subjectief zijn – maar naar de snelheid waarmee de vering terugveert naar zijn oorspronkelijke positie. Heel simpel gezegd: de lage snelheid rebound is voor bewegingen van de rijder en ‘trage’ schokken, terwijl de hoge snelheid rebound het overneemt bij een snelle opeenvolging van schokken of grote impacts.
In werkelijkheid beïnvloeden de twee circuits elkaar: het hogesnelheidscircuit (HV) opent wanneer de oliedruk voldoende is, maar dit sluit het lagesnelheidscircuit (LV) niet af. Het grootste deel van de olie stroomt dan door het directere HV-circuit, maar een deel stroomt nog steeds naar het LV-circuit. Daarom beïnvloedt de instelling van de lage snelheid rebound het gedrag van de ophanging ook bij een hoge snelheid rebound.
Over het algemeen is op de meeste fietsen alleen de lage snelheid rebound af te stellen. Voor de meeste rijstijlen is dit voldoende dankzij de wisselwerking tussen de twee instellingen. In dit geval is het circuit voor de hoge snelheid rebound nog steeds aanwezig, maar de instelling daarvan is in de fabriek vastgelegd. Alleen voor pure downhill-prestaties kan het fijn afstellen van de hoge snelheid rebound de moeite waard zijn. Deze afstelling is daarom alleen beschikbaar op hoogwaardige voorvorken en achterdempers voor enduro of downhill.
Hoe afstellen
Gereedschap: Niets voor de voorvork (alleen een draaiknop), inbussleutel op sommige dempers.
Hoe het werkt: De eerste statische rebound-afstelling wordt gedaan met de compressie volledig open, zodat je de verschillen makkelijker kunt voelen. Voor fijnere afstellingen onderweg, draai je de draaiknop of de inbussleutel maximaal twee klikken en test je het opnieuw.
Voor allround gebruik wil je over het algemeen een rebound-snelheid die gelijk is aan de compressiesnelheid of slechts iets sneller. Een te snelle rebound maakt de fiets moeilijk te controleren, terwijl een te trage rebound ervoor zorgt dat de vering niet optimaal presteert, omdat deze een volgende schok moet opvangen voordat de vorige is verwerkt.
Als er lage snelheid en hoge snelheid instellingen beschikbaar zijn: De fietsfabrikant geeft meestal aanbevolen instellingen die een goed uitgangspunt vormen. Je kunt de instellingen vervolgens aanpassen aan je eigen gevoel, maar houd er rekening mee dat bij de meeste voorvorken en achterdempers de instelling van de lage snelheid rebound (tot op zekere hoogte) ook de prestaties van de hoge snelheid rebound beïnvloedt.
Voorbeelden (ervan uitgaande dat de veerweg en bandenspanning correct zijn):
Mijn fiets is moeilijk te controleren op ruw terrein, hij stuitert en ik word heen en weer geslingerd: sluit de rebound meer. Als de fiets aparte instellingen heeft voor lage snelheid en hoge snelheid, moet je de hoge snelheid-demping mogelijk iets meer aanpassen.
Ik wil een speelsere fiets: open de lage snelheid rebound om de fiets responsiever te maken.
Mijn fiets geeft me bij sprongen steeds een duw waardoor ik te veel op de voorkant beland: de onbalans tussen de voorvork en de achtervering is te groot. Je moet de lage snelheid rebound achteraan wat meer sluiten en vooraan meer openen, of beide. Mits je springtechniek goed is natuurlijk …
Mijn fiets is instabiel en stuitert bij het landen na grote sprongen of trappen: sluit de rebound meer. Als de fiets aparte instellingen heeft voor lage snelheid en hoge snelheid, moet je de hoge snelheid rebound mogelijk iets meer aanpassen.
Ik leen de fiets van een vriend die 15 kg meer weegt dan ik, en ik heb de sag al aangepast. Moet ik de rebound ook aanpassen?: Ja, doordat je lichter bent loop je het risico dat de vering te langzaam terugveert.
3- De compressie
Compressie is, na de sag en rebound, de derde benodigde afstelling van de vering. Terwijl de rebound de terugkeer van de voorvork of schokdemper naar de oorspronkelijke positie regelt, bepaalt de compressie het gedrag van de vering onder compressie. Na de veerconstante of luchtdruk (en de kinematica voor de achtervering) is het deze cruciale compressie-instelling die de gevoeligheid, de ondersteuning en zelfs het pompen van de vering bepaalt.
Het principe is hetzelfde als bij de rebounddemping, met een oliestroom-regelsysteem dat de mate regelt waarin de veer samengedrukt wordt. Door de compressie te verminderen, wordt de ruimte waardoor de olie van de ene naar de andere kamer kan stromen kleiner, waardoor er meer kracht nodig is om dezelfde hoeveelheid olie te verplaatsen. Op het terrein resulteert dit in een stuggere voorvork.
Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen de afstelling van de lage compressie en hoge compressie. Een lage compressie heeft betrekking op langzame schokken en bewegingen van de rijder, terwijl alles wat deze compressiesnelheid overschrijdt onder de noemer hoge compressie valt.
Net als bij de rebound bepalen de snelheid en druk van de oliestroom of het hogesnelheidscircuit opent of niet. De mogelijkheid om de compressie af te stellen is niet op al onze fietsen aanwezig, en als die er wel is, is er meestal één draaiknop die beide circuits tegelijk beïnvloedt, zoals bij de Grip- en Fit4-cartridges van Fox:
- In de open modus zijn beide circuits open en kan de olie op natuurlijke wijze circuleren, afhankelijk van de snelheid. Bij de Fit4 is deze modus ook voorzien van een instelling voor de lage compressie (zwarte draaiknop).
- In de tussenstand is het circuit voor lage compressie gesloten, maar het circuit voor hoge compressie blijft open. De voorvork is daardoor minder gevoelig voor bewegingen van de fietser, maar filtert nog steeds oneffenheden in het terrein weg.
- In de gesloten modus zijn beide compressiecircuits gesloten. Een veiligheidsklep zorgt er echter voor dat er olie kan circuleren in geval van een grote, onverwachte impact, om schade aan het systeem te voorkomen.
Alleen topmodellen die specifiek voor downhill-prestaties zijn ontworpen, beschikken over nauwkeurige en aparte afstellingen voor de twee circuits, zoals de Fox Grip X2-cartridge of de RockShox Charger 3.1.
Hoe afstellen
Gereedschap: niets voor de voorvork, een inbussleutel van 3 of 6 mm voor sommige schokdempers.
Afstelling: 2 of 3 standen
Als alleen lage compressie mogelijk is: vrijwel hetzelfde als hierboven, je kunt tijdens afdalingen een paar klikjes bijstellen als de fiets te zacht is. Dit is vooral handig voor de Fox Grip-dempercartridge, die tijdens afdalingen beter presteert met een licht gesloten stand, ofwel de draaiknop halverwege tussen ‘volledig open’ en tussenliggend.
Als zowel hoge als lage compressie mogelijk zijn: de fietsfabrikant geeft meestal aanbevolen instellingen die een goed uitgangspunt vormen. Je kunt de instellingen vervolgens aanpassen aan je gevoel, rekening houdend met het feit dat bij veel voorvorken en achterdempers de instelling lage compressie ook de prestaties bij hoge compressie enigszins beïnvloedt. Voor fijne afstellingen op de trail, draai je de draaiknop of de sleutel maximaal twee klikjes en test je het opnieuw.
Voorbeelden (ervan uitgaande dat de sag, bandenspanning en rebound correct zijn afgesteld):
Mijn fiets zakt door op ruw terrein en bij opeenvolgende schokken, of ik gebruik te veel veerweg: stel de compressiedemping stugger in (pas de hoge compressiedemping iets aan als deze op een andere instelling staat).
Mijn fiets is te stijf, of ik gebruik nooit de volledige veerweg: stel de compressiedemping wat zachter in (pas de hoge compressiedemping iets aan als deze op een andere instelling staat).
Mijn fiets raakt volledig de grond bij sprongen en grote schokken, de vering klapt vaak dicht: stel de compressiedemping stugger af (vooral de hoge compressiedemping als deze op een andere instelling staat).
Ik heb het gevoel dat de fiets bij bepaalde schokken ‘dichtklapt’ als ik snel rijd, maar de algehele balans is goed: probeer de hoge compressiedemping iets steviger af te stellen, indien mogelijk, om de controle terug te krijgen en overbelasting van het systeem te voorkomen. Als dat het probleem niet oplost, is de rebounddemping mogelijk te langzaam.
Mijn fiets zakt volledig in tijdens het remmen, als ik te hard trap of de eerste veerweg te snel opgebruik: stel de compressiedemping stugger af (vooral de lage compressie, als die aparte instellingen heeft).
Mijn vering is geweldig als ik hard trap, maar soepel rijden is onmogelijk; de fiets is te stijf en oncomfortabel: open de lage compressie wat meer.
4- De tokens
Tokens, of volume spacers, zijn kleine onderdelen, meestal gemaakt van plastic en soms van schuim, die in de positieve luchtkamer van een voorvork of demper worden geplaatst. Op een voorvork kunnen meerdere identieke tokens op elkaar worden gestapeld, terwijl in een demper doorgaans één token wordt gebruikt, maar er zijn verschillende maten verkrijgbaar (behalve bij Suntour-dempers, waar het op dezelfde manier werkt als op de voorvork).
Het toevoegen van een token verkleint de positieve luchtkamer (meestal, hoewel tokens soms ook in de negatieve luchtkamer kunnen worden geplaatst). Hierdoor kan de druk sneller toenemen wanneer de voorvork of demper inveert, wat resulteert in een stijvere veer. Het toevoegen van tokens maakt het einde van de veerweg van de voorvork of demper dus stijver (hoe meer tokens je toevoegt/hoe groter de spacer, hoe meer merkbaar het effect eerder in de veerweg is) zonder de gevoeligheid voor kleine oneffenheden te beïnvloeden, aangezien de initiële druk hetzelfde blijft.
Wanneer moet je tokens toevoegen? Als je geen instelling kunt vinden waarmee je de gevoeligheid aan het begin van de veerweg en de controle over het dichtklappen aan het einde van de veerweg kunt combineren.
De hydraulische aanslag
Bij sommige schokdempers is een hydraulische aanslag te vinden als vervanging voor, of aanvulling op, de tokens. Dit is met name het geval bij de high-end enduro/DH-modellen van RockShox. Het principe is hetzelfde: het einde van de veerweg geleidelijk stijver maken, maar de afstelling is iets anders. Je moet simpelweg een schroef verdraaien met de juiste sleutel. Meestal werkt dit in op een kleine naald die een opening min of meer afsluit, waardoor de oliestroom (vandaar de naam hydraulische aanslag) en de kracht die nodig is om de achterdemper samen te drukken, wordt geregeld.
Hoe afstellen
Gereedschap: Inbussleutel of cassettesleutel, afhankelijk van het model van vork / hand- of riemsleutel voor achterdempers.
Hoe installeer je tokens in de vering van je fiets: Laat de vork/demper volledig leeglopen (dit is voor je eigen veiligheid!) – verwijder de dop met een dopsleutel of cassettesleutel / schroef de demper los met de hand of met een riemsleutel (mogelijk moet je eerst een borgring of afdichting verwijderen) – bevestig de token(s) aan de dop / plaats de volume spacer onderin de kamer – monteer alles weer en pomp de vering opnieuw op.
Houd er rekening mee dat het toevoegen van tokens niet voorkomt dat de vork inveert tijdens het remmen en geen wondermiddel is voor extra ondersteuning. Deze oplossing heeft vooral effect op het einde van de veerweg en moet soms worden gecombineerd met andere aanpassingen (met name de compressie) om het gewenste resultaat te bereiken.
Conclusie
Het afstellen van je vering is net als het afstellen van je rijpositie, en omgekeerd: het is niet iets wat je in twee minuten kunt doen. Hoewel je de algemene instellingen snel kunt bepalen, kost het vinden van de ideale afstelling voor jouw rijstijl en terrein wat meer tijd. Aarzel daarom niet om tijdens je eerste ritten een multitool, draaiknoppen of een luchtveringpomp te gebruiken om je instellingen beetje bij beetje te verfijnen, met inachtneming van twee gouden regels: onthoud (of schrijf op) altijd je oorspronkelijke instelling zodat je die indien nodig kunt terugvinden, en verander slechts één instelling tegelijk.
Als je een complete beginner bent, kunnen we je ook aanraden een aantal extreme instellingen uit te proberen, zodat je de effecten beter kunt ervaren. Voor de rest geldt dat er weliswaar slechte instellingen zijn en dingen die niet werken, maar dat er geen universeel goede instelling bestaat. Wat voor je buurman werkt, werkt misschien niet voor jou, of misschien juist wel. Er is maar één manier om erachter te komen: een ritje maken!
Als je er interesse voor moest hebben, weet dan dat de meeste handleidingen van de fabrikanten om de veringen af te stellen online te vinden zijn: hier zijn enkele voorbeelden voor Fox en RockShox. Houd er rekening mee dat de aanbevelingen voor achterdempers (indien aanwezig) met een korreltje zout genomen moeten worden, aangezien de afstelling afhangt van de kinematica van de fiets. In dat geval vind je de relevante informatie op de website van de fabrikant van je fiets. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je dealer en/of gespecialiseerde werkplaatsen voor persoonlijk advies. Vergeet ook niet dat een goed onderhouden vering essentieel is voor goede prestaties en een effectieve afstelling.
